Хочу вам предоставить не сложную схемку автомобильного адаптера, для питания различной аппаратуры для вашего авто. Данная схема имеет встроенный стабилизатор (до 1 Ампера током) на КРЕН-ке, а ток будет вообще зависить от того, какую именно КРЕН-ку поставим. Нужно посмотреть каталог и выбрать нужную КРЕН на нужный вам ток. Но лучше взять на больший ток, т.к. при выборе на малый ток, она будет сильнее греться, чем кренка рассчитанная на больший ток. Обязательно учтите этот параметр при выборе микросхемы. Ниже схема устройства.

3748868

Пойдем по порядку. Такой блок питания можно сделать от прикуривателя, т.е. а в прикуриватель поступает напряжение с аккумулятора, а на аккумуляторе напряжение уже стабилизировано и фильтрованное и тогда нету необходимости собирать данную схему. У нас можно так сказать уже имеется «готовый блок питания» Покупаем переходник, выводим два провода плюс и минус, ставим предохранитель на 5-15 Ампер, в зависимости от нагрузки которую собираетесь использовать. Такой способ будет хорошо работать, когда двигатель выключен. Когда машина заведена, то помимо аккумулятора вырабатывает электрический ток и генератор, а генератор создает при вращении помехи и пульсации, которые нужно убирать чтобы приборы работал хорошо, без помех и погрешностей. Вот именно для этого и нужна данная схема.

На схеме нарисован диодный мост, хотя я не знаю зачем он здесь, если у нас и так постоянный ток. Наверное, в некоторых автомобилях стоят генераторы переменного тока, и тогда подключается данная схема через диодный мост. Если именно так, то диоды можно установить любые, но главное рассчитанные на токи 1-2 Ампера и напряжением не менее 12 вольт. Диодный мост собирается по мостовой схеме, так как при мостовой схеме сборки диодного моста (требуется 4 диода) пульсаций в два раза меньше, чем у одно полупериудного диодного моста. Но достоинство одно полупериудного моста в том, что для выпрямления тока нужен всего лишь один диод. Такой вариант хорошо подойдет для простой зарядки аккумуляторов. Если же мы собираем блок питания, то лучше собирать диодный мост по мостовой схеме. По схеме паралельно плюсу и минусу установлен конденсатор электролит. 470 мкф на 25 вольт.

Напомню, конденсатор бывает электролитическй, керамический и воздушный. Расписываю чтобы поняли новички в том теле, и чтобы любой человек мог собрать данную схему не обладающий существенными знаниями в области электротехники и электроники. В электролитический конденсатор опущены два электрода: катод и анод. Конденсатор вначале заряжается, а потом имеет свойство разряжаться. Так вот именно этот конденсатор «электролитический» уберет пульсации на выходе выпрямителя. Чем больше емкость, а емкость зависит от количества электролита залитого в конденсатор, тем лучше будет происходить фильтрация.

Керамические конденсаторы – это 2-е обкладки и в качестве диэлектрика установлена керамика (может быть и бумага). Керамические конденсаторы не большой емкости и могут отлично служить в качестве фильтра высоких частот. То есть электролитический конденсатор будет убирать более низкой частоты пульсации, так как у него емкость больше, а керамические конденсаторы будут убирать высокой частоты пульсации, пульсации и помехи, так как емкость меньше. Потом чтобы убрать помехи устанавливают дросель. Дросель состоит и ферромагнитного материала и провода, который намотан по верх сердечника. Сердечник может быть стержневой, квадратный или в виде кольца. Вы спросите зачем мотают проволоку на сердечник? Не ужели нельзя намотать просто на каркас? Зачем это нужно? Так вот я отвечу, что эффект будет больше в данном случае если мы намотаем на сердечник. Ведь сердечник увеличивает индуктивность. Даже в радиопередатчика/радиоприемниках для настройки контура применяют катушку, которая накручена на каркасе, а внутрь вкручивают ферромагнитный сердечник. Вкручивая его на несколько миллиметров больше индуктивность повышается и мы настраиваем контур на другую частоту без особого труда. Но давайте вернемся к нашему адаптеру питания. Сердечник мотается на ферритовом кольце диаметром 28 мм и проводом 0,25 до полного заполнения, а это примерно 500 витков.

Далее установлен так же элетролитический конденсатор, который снижает пульсации. Все, на микросхему стабилизатора поступает еще меньше пульсаций по сравнению с дроселем. Выбираем КРЕН-ку из каталога на необходимое напряжение и ток (в данном случае КР142ЕН8А на 9 вольт до 1 ампера током) и пользуемся. Обязательно устанавливаем радиатор (теплоотвод) на микросхему, потому что при токах 0,8-1 Ампер она будет греться. Даже если вы планируете питать приборы маломощные – все равно рекомендую установить радиатор. Ведь вдруг случится внезапно короткое замыкание и микросхема успеет перегреться. Для более большего эффекта я бы советовал установить еще один конечный электролитический конденсатор емкостью около 4700 мкф, включив его параллельно плюсом к плюсу, а минусом к минусу, а далее установить так же параллельно керамический конденсатор (не полярный), который будет гасить пульсации высоких частот.

Так же для удобства можно установить световой индикатор питания. В качестве светового индикатора лучше всего поставить светодиод, так как он очень мало потребляет электрического тока. Включают светодиод последовательно с резистором, который нужно будет вам рассчитать. Рассчитываем сопротивление резистора по закону ома. И эти последовательно соединенные два элемента включаем параллельно в цепь после конечного керамического конденсатора. В самом конце советую еще установить предохранитель на ток 1 Ампер (при крен-ке током до 1-ого ампера). Предохранитель защитит вашу схему автомобильного блока питания от случайного короткого замыкания, что может спасти жизнь самого главного элемента в данной схеме – это жизнь микросхемы.