Электропроект и электролаборатория для квартиры

Готовим исходные данные

Составить такую схему, это полдела

Для расчета нам нужно знать:

  • где и какие приборы будем устанавливать;
  • потребляемую мощность, с учетом запаса на появление новой техники;
  • тип проводки, открытая или закрытая.

С этим вопросом лучше всего справится, конечно, хозяин, а не проектировщик. Последний часто даже не тратит времени на натурные замеры или изучение чертежей дома.

Они делают всего лишь три шага:

  1. умножают площадь квартиры на два и получившуюся цифру берут за метраж;
  2. для обычных комнат принимают сечение провода 2,5 или 3 мм2, чего хватает с запасом для большинства случаев;
  3. для мощных потребителей (электроплиты) планируют сечение в 6 мм.

Все, для них расчет количества провода для электропроводки окончен. Примерно поэтому же принципу работают и многочисленные онлайн калькуляторы, которые легко найти в интернете. Но готовя расчет для себя, мы можем сделать его более точно, поэтому не надо жалеть времени, а просчитаем все досконально.

Какой будет ввод: одна или три фазы

Однофазный щиток в три раза меньше
Однофазный щиток в три раза меньше

Вопрос не ставится, если подключение к жилью уже произведено. Но чаще проводку делают до подключения коммуникаций. Если речь идет о городской квартире то здесь ясно — три фазы не имеют смысла. Для коттеджа такой вариант нужно продумать.

Он выгоден лишь в двух случаях:

  • если будет подключено мощное оборудование — электрокотел, теплые полы;
  • если Вы планируете, например, в гараже использовать станки или инструмент с асинхронными двигателями, которые заведомо лучше работают от трех фаз, чем от одной с подключением через конденсатор.

В прочих случаях три фазы излишни. К тому счетчики, автоматы и УЗО (устройство защитного отключения) которые нужно ставить на вводе заведомо дороже и больше для трех, чем для одной фазы.

Определяемся, как будем делать разводку

Пример разводки, когда на каждую группу потребителей отдельная линия и защита
Пример разводки, когда на каждую группу потребителей отдельная линия и защита

Возможны несколько вариантов:

  • Все устройства будут подключены через один автомат — для более мощных потребителей просто предусмотрим большее сечение провода. Не самый оптимальный выбор, установленное защитное устройство, рассчитанное на большие токи, может не сработать при замыкании, например в настольной лампе.
  • Для наиболее мощных потребителей предусматриваем отдельную защиту и проводку, второй кабель предназначается   для прочего оборудования дома. К розеткам и освещению идет одна разветвляющаяся линия. Этот способ применяется чаще всего.
  • Прокладываем отдельные линии на мощные устройства, освещение и розетки. Увеличивает длину проводки, зато упрощает обслуживание и выявление неисправностей.

Тип проводки

Расчет проводки в доме: выполняем самостоятельно
Расчет проводки в доме: выполняем самостоятельно
Расчет проводки в доме: выполняем самостоятельно
Расчет проводки в доме: выполняем самостоятельно

Есть два типа проводки, открытая и скрытая:

  • Открытая — для квартир применяется редко так как портит интерьер. Но ее разновидности, когда провод все прикрывается плинтусом или пластиковых коробах. Такой метод увеличивает расход провода, но зато упрощает монтаж и ремонт.
  • Скрытая — провода укладываются в материале стен в специально сделанных каналах (штробах). Для удобства прокладки и ремонта используют специальные лотки или трубы. Там где это возможно проводят линию под листовой облицовкой стен или прячут под натяжным или подвесным потолком.

Кстати, расчет электропроводки в деревянном доме,  хотя часть ее и будет возможно открыта, тоже делается по этой методике. Правила безопасности требуют, чтобы по сгораемым конструкциям все провода шли в трубе.

Провода скрытые в пробитых в стене штробах
Провода скрытые в пробитых в стене штробах

Чертим схему разводки

Дальше нам необходимо определить, где будут находиться розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки. Можно нарисовать на бумаге, но более выгоден другой путь — размечаем сразу на стенках.

Для разметки выбираем или карандаш или стираемый маркер, чтобы можно было исправить ошибки.

Таким образом, мы добиваемся следующих преимуществ:

  1. Мы сразу наглядно видим, что у нас будет и где стоять, если надо можем легко корректировать.
  2. Получаем готовую разметку выполнения работ и нарезки штроб.
  3. Нет необходимости чертить такой чертеж как на фото ниже, с привязками, можно просто нарисовать произвольную электрическую схему отметив расстояние между узлами.

Так примерно выполняют план на бумаге перед разметкой на стенуПримерно так (отметив расстояния между приборами), можно начертить в случае, когда сразу разметка нанесена на стене
Примерно так (отметив расстояния между приборами), можно начертить в случае, когда сразу разметка нанесена на стене

Кроме того, что мы замерим длину проводов, мы можем сразу замерить и необходимый метраж труб для прокладки в стенах или коробов для наружной проводки. Одновременно можно просчитать и сколько, какого крепежа нам понадобится.

Но этот метраж не учитывает соединения внутри элементов проводки. Поэтому, делая расчет электропроводки в частном доме,  набрасываем по 20 см на каждую розетку, выключатель и распределительную коробку. Кроме того прибавляем процентов 10% общего запаса.

Что нужно учитывать, размечая расположение элементов проводки

Пример разметки прямо на стене
Пример разметки прямо на стене

При разметке учитываем следующее, любая инструкция  по проектированию учитывает это:

  1. Провода пускаем или горизонтально или вертикально, но не под углом или закруглением (потом будет легче искать, где он проходит, чтобы случайно не повредить, забивая гвоздь).
  2. Все разветвления делаются только в распределительных коробках.
  3. Отступаем от углов, и проемов на 10-15 см, от отопительных приборов на 50 см.
  4. Проводка должна быть на 15 см ниже потолка.
  5. Розетки поднимаем выше уровня пола минимум на 0,3 метра (чтобы избежать попадания воды при заливе квартиры).

Выполнив эту работу самую трудоемкую при расчете, мы уже знаем, сколько провода нам надо, но пока еще не знаем какого. Нам нужные еще данные о потребителях тока, которые будут подключены в нашу проводку.

Определяем потребителей и нагрузки

Электрокотел и электроводонагреватель — устройства, потребляющие самую большую мощность в доме
Электрокотел и электроводонагреватель — устройства, потребляющие самую большую мощность в доме

Для этого этапа мы можем взять уже готовую, только что вычерченную нами схему. Проходимся по комнатам и смотрим, что и где у нас будет подключено.

Причем с учетом на перспективу, может быть сейчас у нас на кухне только мультиварка и микроволновка, а мы собираемся поставить, когда разбогатеем еще посудомоечную машину, кофе-автомат и большой телевизор. Также отмечаем мощности светильников.

Если затрудняетесь определить мощность эта табличка Вам в помощь:

Электроприбор Средняя мощность, КВт Электроприбор Средняя мощность, КВт
телевизор 0,3-0,4 кондиционер 1,5-2
принтер 0,5-0,3 проточный нагреватель воды 1,5-1,8
персональный компьютер 0,8-0,6 емкостный водонагреватель 1,5-2
фен 1-1,1 электродрель 0,5-0,8
электроутюг 1,6-1,8 перфоратор 1200
чайник 1,2 заточной станок (наждак) 0,5-1
вентиляторы 0,5-1 циркулярная пила 1,3-2
тостер 0,8 электрический рубанок 0,5-1
кофеварка 0,9-1,1 электролобзик 0,5-0,7
пылесос 1,8-1,5 шлифовальная машина 1,2-1,7
масляный обогреватель 1,5-2 фуговальный (рейсмусовый) станок 2,0-2,5
микроволновка 1,4-1,6 компрессор 1,0-2,0
электрическая духовка 2,0-2,1 электрическая газонокосилка 1,0-1,5
электроплита 2,5-3,5 сварочный агрегат 2,0-3,0
холодильник 0,8-0,6 минибашня 0,8-1,2
стиральная машина 2,0-2,5 цепная электропила 0,8-1,5

Определив, сколько и чего у нас будет подключено можно двигаться дальше.

С чего начать составление проекта

В отличии от профессионального создания электроснабжения квартиры, самостоятельный электропроект квартиры начинается с простого плана квартиры. Можно в масштабе, а можно и от руки. Чистых планов должно быть два. Один для розеток. Второй для освещения.

Составление электропроекта розеток

На чистом плане квартиры нанесите все планируемые розетки. Пока не соединям их линиями, а просто наносим (схематично) планируемые розетки.

При желании пользуемся принятыми условными обозначениями.

Дальше розетки нужно разбить на групповые цепи  (группы). Можно рассчитать электропроводку и разбить ее на группы теоретически. Но можно воспользоваться практическими правилами разделения электропроводки на группы.

Практическое разделение электропроводки на группы

  • Суммарная мощность одной группы розеток не должна превышать 4300 Вт. Такая суммарная мощность позволит запитать группу, кабелем 3×2,5мм² (медным). Защитить электропроводку каждой такой группы, должен автомат защиты 25 Ампер или предохранителем 20 Ампер.
  • Для электроплиты запланируйте отдельную линию электропитания, 3×6мм² (с мощностью плиты до 7300Вт), защитить линию для плиты нужно автоматом защиты 40 Ампер или предохранителем 32 Ампера. Если плита имеет меньшую мощность, то достаточно кабеля 3×4 мм².
  • Учитывая все изложенные правила, розетки, нанесенные на план, соединяются в группы. На плане пишутся записи об автоматах защиты, например, группа 1 – 25 Ампер – кабель 3×2,5 мм², марка ВВГнг.

Если количество розеток в квартире небольшое, и розетки разных комнат попадают в одну группу, то между комнатами нужно запланировать установку распределительной коробки. Это меняет лишь тип разводки, но не меняет принципа составления электропроекта.

Схема квартирного щитка

  • По двум сделанным листам проекта, считаете, количество получившихся групп и по приведенным выше правилам определяете номиналы автоматов защиты и делается выбор автомата защиты.
  • Все эти данные в любой форме наносите на лист бумаги, не забываете указать для каждой группы тип электрокабеля, его сечение и способ прокладки.
  • Для «мокрых» бытовых приборов запланируйте установку УЗО, для дополнительной защиты человека от повреждения изоляции и утечки тока на корпус.

Статьи по теме:  Планировка под строительство подстанции

Пожалуй, это все! Как видите, нет ничего сложного.  Электропроект квартиры своими руками, для личного пользования, под силу каждому.

Сечение проводов в зависимости от типа проводки

расчет сечения провода по потребляемой мощности особенности

Существует два типа монтажа электрической проводки в домах – открытый и закрытый. Как вы понимаете, нужно учитывать и этот нюанс при проведении расчетов. Скрытая монтируется внутри перекрытий, а также в бороздках и каналах, в трубах и т. д. Закрытая проводка имеет более высокие требования, так как у нее меньшая способность к охлаждению. А любой провод при длительном воздействии большой нагрузки нагревается очень сильно. Поэтому в случае когда осуществляете расчет сечения провода по потребляемой мощности, влияние на нагрев обязательно учитывайте. Необходимо также принимать во внимание еще следующие параметры:

  1. Длительную токовую нагрузку.
  2. Потерю напряжения.

При увеличении длины провода уменьшается напряжение. Следовательно, чтобы уменьшить потери по напряжению, необходимо увеличить сечение жил провода. Если речь идет о небольшом доме или даже комнате, то значение потерь крайне низкое, ими можно пренебречь. Но если же проводится расчет длинной линии, от этого не уйти. Ведь расчет сечения провода по потребляемой мощности (влияние длины очень большое) зависит от такого параметра, как протяженность линии.

Расчет автоматов и устройств защиты

Итак, мы рассчитали сечение необходимого кабеля, заодно рассчитав максимальную силу тока в цепи. По значению силы тока мы можем подобрать автомат защиты этой цепи. Автомат защиты это электротехническое устройство, обеспечивающее автоматическое отключение электропитания цепи за безопасно короткое время при возникновении аварийных ситуаций короткого замыкания и перегрузки.

При подборе номинала автомата защиты нам понадобится округлённое в большую сторону значение силы тока нашей цепи и знание шага номиналов имеющихся в продаже. В продаже вы найдете автоматы защиты с номиналов по току 6, 10, 16, 25, 32, 64 Ампера.

Чтобы выбрать устройство защиты нужно вспомнить, что это такое. Устройство защиты или УЗО, это электротехническое устройство, обеспечивающее автоматическое отключение электропитания цепи при возникновении потенциальных угроз человеку быть пораженным электротоком.

Например, в ванной идет утечка тока от питающего кабеля на металлический корпус машины. Сила этого тока недостаточна, чтобы сработал автомат защиты. Вместе с тем во влажной среде этот ток может быть опасен для человека. УЗО определяет такие токи, которые называются дифференциальными, и отключает электропитание цепи.

При выборе УЗО нужно учесть, что:

  • УЗО ставится в цепь со стороны подачи электропитания вместе с автоматом защиты.
  • Устройство ставится в цепь после автомата защиты этой электрической группы.
  • Номинал УЗО по току должен быть на шаг меньше номинала автомата защиты, установленного вместе с УЗО.

Данные правила относятся к УЗО отдельной группы, но не относятся к выбору УЗО используемого для защиты нескольких групп электропроводки. Чтобы упростить задачу расчёта номиналов автоматов защиты квартирной электропроводки, есть рекомендуемый вариант, который сработает для любой средней квартиры. В этой визуальной таблице вы видите, как нужно разбить электропроводку квартиры на группы и какой подобрать номинал автомата защиты для каждой группы.

Сколько нужно проводов ↑

Если вы сами взялись за монтаж проводки, необходимо все промерить и просчитать. Для этого вам понадобится обычная рулетка. Учтите все углы, выступы и ниши, посчитайте количество электроприборов, которыми будете пользоваться вы и ваши домашние и итоговую цифру умножьте на 15%. Это стандартный запас во время технических расчетов.

Если желания бегать с рулеткой по трехэтажному коттеджу или квартире площадью 300 кв. метров у вас нет, но знать хотя бы примерную цифру вам все же нужно, то можно воспользоваться простым приближением: общую площадь всех жилых и нежилых помещений в квадратных метрах умножьте на 2. Ваша квартира имеет площадь 72 кв. м — нужно купить около 150 метров электрического кабеля. Точечные светильники, настенные бра, светодиодные ленты, люстры — все это требует безумного количество проводов.

А если нужен не один тип кабеля? Возьмите из расчета 1:2 — одна часть пойдет на освещение квартиры, две других — на ее электроснабжение. Для прокладки отдельных кабелей «специального назначения», — до электроплиты, кондиционеров, стиральной машины придется производить точные замеры, а для мелких бытовых приборов можно будет купить обычный трехжильный провод.

Расчет количества кабеля с помощью вычислений

Если вы не желаете тратить свое время на составление схемы, тогда провести расчет длины кабеля можно по упрощенной схеме. является открытой и поэтому ее легко можно посчитать с помощью этой схемы. Упрощенная схема расчета длины проводников позволяет сэкономить свое время. Иногда этот метод используют даже профессиональные электрики. Ее суть заключается в том, что вам необходимо будет рассчитать количество кабеля по площади помещения. Для этого вам необходимо взять площадь своего дома и умножить это число на 2. Вот сколько кабеля вам потребуется для прокладки проводки.

Вот этот вариант расчета считается наиболее простым, но вам также не следует забывать про дополнительные нюансы. С помощью этого вы рассчитаете только свою протяженность для одной линии. Точно определить длину с помощью этой схемы не получится. Для того чтобы расчет длины кабеля был верным вам потребуется считать продукцию в соотношении 1:1.5. Первое число берется на свет для комнат, а второе на подключение розеток.

В интернете можно встретить большое количество отзывов об этой схеме. Даже профессиональные электрики сообщают о том, что этот способ является не только простым, но и верным. Если вы не уверенны, что ваш расчет верный, тогда лучше купите провода на 10 метров больше. Этого запаса вам точно должно хватить.

Составление электропроекта для освещения

  • Аналогично розеткам делаем проект для группы освещения. На нем наносим все планируемые светильники, выключатели.
  • На группы освещение разделяем из следующих соображений. Одна группа освещения не более 2300Вт. Если рассчитать автомат защиты для такой группы, то получим номинал автомата защиты 16 Ампер, что соответствует предохранителям в 10Ампер. Электрический кабель такой группы 3×1,5 мм2. Замечу, что кабели меньшего сечения использовать в электропроводке квартиры нельзя (ПУЭ).

Два листа электропроекта готовы. Осталось сделать проект квартирного щитка. Правильно, проект щитка называется однолинейная расчетная схема. Но мы делаем  электропроект квартиры своими руками, поэтому у нас будет простая схема щитка.

Разделение электропроводки на группы (линии)

В отличие от устаревшего способа монтажа проводки, сейчас это необходимо по одной причине. Допустим, проводка в двухкомнатной квартире не разделена на ветви. В одной из комнат произошла поломка. В результате обесточиваются все помещения. Если же выходит из строя одна ветвь, остальные остаются работоспособными. То есть, даже если розетки погорели, свет в комнатах будет. Причем разветвлять нужно даже проводку в однокомнатной квартире. В данном случае все провода распределяются в четыре группы:

  • Для мощной бытовой техники. Отдельную линию предусматривают, например, для стиральной машины.
  • Для кухни. Кухонное оборудование: плита, духовой шкаф, тостер, чайник и т.д. Тогда при поломке жилые комнаты будут обеспечены электричеством.
  • Для ванной и туалета. Сейчас розетка в санузле – обязательный элемент. Подключается фен, фильтр, насос… Все это должно работать, даже если стиралка не функционирует.
  • Для освещения. Лучше, когда осветительные приборы подключены к отдельной линии, не к той, что и розетки. Это гарантия, что свет будет всегда.

Проектирование электропроводки – процесс сложный, но доступный для каждого, если относиться к работе со всем вниманием и ответственностью. Теперь о каждой ветви подробно.

Стационарная бытовая техника

Чаще всего мощные приборы ставят в санузле или кухне. Например, домовладелец не доверяет централизованной системе, и устанавливает бойлер или проточный нагреватель. Даже обычный бак с запасом воды оборудуется насосом, которые работает на электричестве. Больше всего затрачивают приборы с ТЭНами. Когда установки стационарные, для их замены потребуется время. При этом обесточивается вся квартира. Чтобы этого не произошло, и всем остальным можно было пользоваться, предусматривают отдельную линию.Есть различные схемы электропроводки с разветвлением, но всегда на «силовую» группу устанавливают мощный автомат. Во-первых, он отключит подачу энергии в случае перегрузки, замыкания, скачка напряжения. Во-вторых, в любой момент можно отключить часть приборов, тогда как остальные, включая осветительные, будут функционировать в штатном режиме. Более того, иногда поломка кроется не в технике, а в разрыве линии. Поэтому при проектировании электропроводки в квартире всегда предусматривают подобную возможность. Тогда отключается только эта ветвь. Остальные остаются подключенными.

Выделенная линия для кухни

Не обязательно готовить вечером на большую семью. Быттехника включена постоянно, даже если не задействована. Работает холодильник, проточный нагреватель, бойлер. Подсоединена плитка, духовка, микроволновка, вытяжка, тостер, чайник и т.д. Теперь представьте все это включить одновременно. Если провести проводку в квартире по общему контуру без разветвления, когда перегорит провод на кухне, придется обесточить все комнаты. И даже света не будет, пока специалист не найдет место разрыва, вскроет кабель, устранит неисправность.

При этом есть одна особенность. Не стоит «вешать» на одну линию все перечисленное с розетками, куда подключается электромясорубка, кофеварка, кухонный комбайн и т.д. Тем более в одну цепь не запитывается быттехника и освещение. При раздельном монтаже проводки свет будет всегда, тем более что он необходим для ремонта устройства, вышедшего из строя. А на это нужно время. Даже если одна розетка остается рабочей, в кухне можно будет даже готовить, правда, без применения мощных устройств, тем более одновременно. Тем не менее, это всегда удобно.

Одна или несколько осветительных групп

Разделение делает жизнь комфортней. Как пример, можно рассмотреть ситуацию, когда электропроводка трехкомнатной квартиры имеет один контур, соединяемый все люстры. Тогда если нарушается подача электричества к одной из них, остальные становятся бесполезными. И наоборот, если электропроводка в двухкомнатной квартире имеет отдельные ответвления на каждую комнату, это удобно. Если придется обесточить гостиную, спальня, прихожая, санузел, кухня и лоджия будут освещаться как обычно.

Но есть еще одна схема разводку электрики в квартире, которую рекомендуют в случае, если иллюминация в комнате состоит из множества различных светильников. Тогда имеет смысл декоративную подсветку, точечное освещение, главную люстру подключить к отдельным линиям. В данном случае свет в комнате будет всегда. Единственное, что может нарушить этот факт – поломки на вводе, когда обесточивается вся квартира. А реализовать такую монтажную схему можно в любом помещении трехкомнатной, двухкомнатной или однокомнатной квартире.

Помещения с повышенной влажностью

Не только вода, но и влага часто становится причиной выхода из строя электроприборов, которые подключены в санузле или на балконе. Даже если лоджия остеклена, но не отапливается, сырость сможет спровоцировать замыкание.

Поэтому схему разводки электропроводки в квартире делает с применением нескольких правил:

  • Отводится отдельная линия, устанавливаются защитные автоматы. Схема электропроводки квартиры, а именно, жилых комнат и кухни являются обособленными.
  • Приобретаются специальные распределительные коробки, которые обеспечивают герметичность крышки в закрытом состоянии, а также входных отверстий.
  • Розетки используются тоже специальные. Они оснащены крышками, чтобы когда штекер отсутствует, даже конденсат не оседал на контактах, и не попадал внутрь.
  • Распредкоробка монтируется за пределами сырого помещения. Выключатели также нет смысла ставить в ванной или туалете. Для них идеальное место – на стене возле входной двери.
  • Все провода продеваются внутрь специального гофрированного гибкого шланга. Соединения изолируются особенно тщательно, даже если заделываются в стену.

Крышки на розетках защищают от брызг и потеков. Влага вездесуща, так как взвешенные микро-капли проникают через малейшие щели. Поэтому при реализации плана разводки электрики в квартире используют фурнитуру с защитой IP 44 и выше.

Светильники лучше поменять на слабосильные. Но не по мощности световой волны, а по потребляемому напряжению. От ламп, работающих от 220 Вольт, во влажной комнате придется отказаться. Предпочтение отдают лампочкам, работающим от сети 12 V. Во время электромонтажа пользуются трехжильными проводами. Здесь особенность кроется в следующем.

Допустим, что реализуется схема электропроводки в однокомнатной квартире, находящийся в доме без заземления, трехжильные кабеля необходимо проложить по всей цепи, а не только в санузле или на балконе.

Выводи и полезное видео по теме

Все начинается с проектирования. Разработайте индивидуальную схему подключения, приспособленную к особенностям архитектуры и интерьера комнат. Разделите проводку на линии. Предусмотрите отдельный провод для подачи электричества к мощным потребителям. Освещение пусть будет независимым. А чтобы не допустить ошибок во время монтажа, просмотрите видео, в которых инженеры-электрики расскажут обо всех особенностях и подводных камнях. Тогда вы сможете уложить проводку собственными руками не хуже профессионалов.